Cơ bản quy trình dệt may

Nửa số lỗi may mặc đã được xác định trước khi sợi vải đến

Khi trên dây chuyền may mặc xuất hiện các vấn đề như "tại sao lại xù như vậy", "tại sao chỉ bên này khác màu", thì đa phần người ta sẽ nghi ngờ máy may trước tiên. Tuy nhiên, thực tế nguyên nhân thường là độ dày sợi thay đổi theo từng lô, mật độ vải không đều theo chiều ngang, hoặc màu sắc bị sai lệch giữa các cuộn sợi nhuộm.

Nếu không hiểu rõ quy trình sản xuất vải, khó phân biệt được lỗi do vải hay do may. Việc không phân biệt được sẽ khiến công ty phải chịu toàn bộ trách nhiệm khi có khiếu nại. Hầu hết các công ty may mặc và cung cấp nguyên liệu tại khu vực Busan, Ulsan, Gyeongnam đều là đối tác của thương hiệu hoặc nhà cung cấp, do đó người có trách nhiệm phân định rõ ràng trách nhiệm là rất cần thiết.

> Từ khu vực Saesang, Gamjeon ở Busan, đến các khu vực sản xuất giày ở Yangsan, Gimhae, sản xuất đồ ngoài trời và workwear ở Gyeongnam, đến khu vực sản xuất len và thêu ở Haman, Changnyeong, và khu vực sản xuất sợi công nghiệp ở Ulsan — khu vực Busan, Ulsan, Gyeongnam có tỷ trọng cao hơn về nguyên liệu trung gian và gia công thay. Chỉ khi hiểu rõ quy trình trước và sau mới có thể trao đổi hiệu quả.

Tổng quan toàn bộ quy trình

[Nguyên liệu]        Sợi bông, len (tự nhiên)  /  Sợi polyester, nylon (tổng hợp)
   │
   ├─ Sợi (spinning) ─────────→ Sợi staple (sợi bông, sợi TC trộn)
   └─ Sợi (spinning/extrusion) → Sợi filament (polyester 75D, nylon 70D)
   │
[Nguyên sợi] ──┬── Dệt (weaving) ──→ Vải dệt (woven)   Áo sơ mi, workwear, vải túi
         ├── Khâu (knitting) ─→ Vải dệt (knit)   Áo phông, đồ thể thao, tất
         └── Vải không dệt (nonwoven) → Vải không dệt (mask, bộ lọc, vật liệu lót)
   │
[Thô (vải)] → Tiền xử lý → Nhuộm, nhuộm chìm → Sau xử lý (chống nhăn, chống thấm) → Kiểm tra chất lượng
   │
[Cắt] → [May] → [Ủi] → [Kiểm tra chất lượng] → [Đóng gói, xuất kho]

Vấn đề ở các bước trước sẽ càng về sau chi phí sửa chữa càng tăng lên nhiều lần. Nếu phát hiện được ở giai đoạn thô, chỉ mất giá trị vải, nhưng nếu phát hiện ở giai đoạn may xong, sẽ mất cả giá trị sản phẩm hoàn chỉnh và chi phí nhân công.

1. Sợi — sợi staple và sợi filament

Quy trình sợi staple gồm các bước: sợi thô → sợi thô (carding) → sợi mềm → sợi thô → sợi chính → sợi quấn. Sợi thô được xử lý thêm (combing) để lọc thêm các sợi ngắn hơn, gọi là sợi combed, không xử lý là sợi carded. Sợi combed mịn hơn và đắt hơn. Trên nhãn áo sơ mi ghi "30 số sợi combed" là nói đến điều này.

2. Số sợi — hai hệ thống ngược nhau

Đây là nơi mới vào dễ nhầm lẫn nhất. Số sợi bông càng lớn thì càng mảnh, nhưng denier càng lớn thì càng dày. Tiêu chuẩn ngược nhau.

[Quy đổi]
  Ne × tex ≈ 590.5
  den = 9 × tex

[Ví dụ 1] Đổi 30 số sợi bông (30Ne) sang denier
  tex = 590.5 / 30 = 19.7 tex
  den = 9 × 19.7 = 177 D
  → Sợi bông 30 số có độ dày tương đương với sợi polyester 175~180D

[Ví dụ 2] Số nào mảnh hơn giữa 40 số và 20 số
  40 số : tex = 590.5 / 40 = 14.8 tex
  20 số : tex = 590.5 / 20 = 29.5 tex
  → 40 số mảnh khoảng một nửa. Số càng lớn thì càng mảnh

[Ví dụ 3] Đọc ký hiệu sợi polyester filament "75D / 72F"
  75D  = trọng lượng 75g của 9,000m sợi
  72F  = sợi được tạo thành từ 72 sợi filament
  Denier đơn lẻ = 75 / 72 ≈ 1.04 dpf  → sợi mảnh nên mềm và có độ drape tốt
  Nếu là 24F thì 3.1 dpf → sợi dày, cứng và có độ bóng cao

Ký hiệu sợi trộn cũng cần biết. "30 số 2 sợi" được viết là 30/2 hoặc 30S/2. Là kết hợp 2 sợi 30 số nên độ dày hoàn chỉnh tương đương 15 số. Đây là ký hiệu thường được sử dụng trong ngành may.

> Khi lô sợi thay đổi, độ dày và khả năng nhuộm sẽ thay đổi nhẹ. Ngay cả cùng là 40 số, nếu lô khác nhau, màu sau nhuộm cũng sẽ khác nhau một chút. Do đó, vải phải được quản lý theo từng lô (batch) và không được trộn lô khi cắt.

3. Dệt (vải dệt) — sợi dọc và sợi ngang vuông góc với nhau

Sợi dọc (warp) và sợi ngang (weft) được dệt theo chiều dọc và ngang. Quy trình chuẩn bị trước là chỉnh warp → ho bộ → thông warp → dệt → ho phát.

Tổ chức ba loại

Ký hiệu quy cách được gọi tại hiện trường

"40 số × 40 số / 133 × 72, 58 inch"

  40 số × 40 số  → số warp × số weft
  133 × 72     → số sợi warp / inch × số sợi weft / inch (mật độ)
  58 inch       → chiều rộng vải (width). Tiêu chuẩn tính toán chiều rộng

Mật độ thấp sẽ khiến đường may bị tuột (fray), và sau khi may, đường may sẽ bị rộng ra (seam slippage). Chiều rộng khác với catalog sẽ phải dệt lại bản cắt (marker). Chỉ một inch chênh lệch chiều rộng cũng ảnh hưởng đến tỷ lệ chiều rộng (width) vài phần trăm.

4. Khâu (vải dệt) — tạo vòng

Tạo vòng bằng sợi và móc vào nhau. Do cấu trúc vòng, vải dễ giãn và mềm, nhưng nếu một sợi đứt thì sẽ bị tuột (run).

> Tổng hợp thuật ngữ một lần. Trong tài liệu hiện trường, thường thấy ghi là dệt — warp và weft, nhưng warp và weft là phân loại của khâu (knit). Trong dệt (woven), không có phân loại warp và weft. Việc hiểu sai có thể dẫn đến việc đặt hàng vải sai, do đó phải phân biệt rõ ràng hai loại này.

Cũng nên biết tên vải khâu vòng. SINGLE (phẳng) là vải mặt trước và sau khác nhau, đầu sợi được quấn lại, LIVE (1×1, 2×2) là vải mặt trước và sau giống nhau, giãn ngang lớn, dùng cho tay áo và cổ áo. INTERLOCK (vải hai mặt) dày và ổn định, ít bị quấn. Ở đây, INTERLOCK là tên vải, khác với INTERLOCK trên máy may.

Độ gauge (GG) là số kim trên 1 inch. Độ gauge càng cao, cấu trúc càng dày đặc và mỏng.

5. Vải không dệt

Không tạo sợi, mà tạo trực tiếp từ sợi thành tấm. Có các loại như sponbond (độ bền), meltblown (lọc siêu mịn), needlepunched (vải dày), chemicalbond.

Dùng cho lọc mặt nạ, bộ lọc công nghiệp, vật liệu lót trong xe hơi, vật liệu cách âm, lõi (lõi dính). Hầu hết vật liệu lót trong ngành phụ tùng xe hơi tại khu vực Busan, Ulsan, Gyeongnam đều thuộc nhóm vải không dệt. Do tính hướng không rõ ràng và không bị tuột sợi, nên cắt và may tương đối dễ, nhưng độ bền chịu lực kéo thấp, nên khi chịu tải lớn, sẽ bị rách.

6. Kiểm tra vải nhập — công việc thực tế mà nhân viên mới đảm nhận

Khi vải đến, treo lên máy kiểm tra vải (inspector) và trượt để phát hiện lỗi. Hệ thống được sử dụng rộng rãi nhất trên toàn cầu là hệ thống 4 điểm (4-Point System).

Trong cùng một khoảng 1 yard, chỉ được ghi tối đa 4 điểm. Lỗ không phụ thuộc vào kích thước, thường được tính là 4 điểm (theo tiêu chuẩn của nhà mua).

[Ví dụ kiểm tra]
  Chiều dài cuộn 120 yd, chiều rộng 58 inch, tổng điểm lỗi 78 điểm

  Điểm trên 100 sq.yd = tổng điểm × 3600 / (chiều rộng inch × chiều dài yd)
                     = 78 × 3600 / (58 × 120)
                     = 280,800 / 6,960
                     = 40.3 điểm / 100 sq.yd

  Nếu tiêu chuẩn nội bộ và nhà mua là 40 điểm → 40.3 điểm, vượt tiêu chuẩn
  Biện pháp: cách ly cuộn đó → chụp ảnh, bảng kiểm tra lỗi kèm theo → thông báo cho nhà cung cấp vải → yêu cầu cuộn thay thế
            (nếu không thông báo mà cắt, từ lúc đó công ty sẽ chịu trách nhiệm)

Khi kiểm tra vải, cần xem xét thêm:

• Chiều rộng (width) — đo thực tế so với catalog. Chiều rộng hiệu quả (loại bỏ phần biên) là tiêu chuẩn
• Màu sắc khác nhau (color variation) — giữa các cuộn và theo chiều ngang (trái, giữa, phải). Cắt phần đầu và giữa của vải và dán cạnh nhau để kiểm tra
• Hướng (direction) — vải có sợi, sợi xù, hoặc bóng sẽ có sự khác biệt ở mặt trên và dưới. Nếu bỏ qua hướng khi cắt, sản phẩm hoàn chỉnh sẽ có màu sắc khác nhau
• Biến dạng (skew, bow) — nếu sợi ngang không vuông góc với sợi dọc, sau khi giặt, quần áo sẽ bị xoay
• Số lô (batch number) — ghi lại theo từng cuộn. Khi cắt, không được trộn lô

Lỗi thường gặp và hậu quả

> Vải khâu vòng cần phải trải ra ít nhất một ngày trước khi cắt để giải phóng căng thẳng (relaxing). Nếu vội vàng bỏ qua bước này, tỷ lệ co rút sẽ vượt tiêu chuẩn.

Danh sách kiểm tra tuần đầu

• Xác định vải chính được xưởng chúng ta xử lý là vải dệt, vải khâu, hay vải không dệt
• Đọc trực tiếp số sợi, mật độ, chiều rộng trên nhãn vải
• Nhận biết bằng tay giữa sợi staple và sợi filament
• Vị trí bảng điểm 4 điểm và cách vận hành máy kiểm tra vải
• Xác định nơi ghi số lô vải (sổ ghi chép, màn hình ERP)
• Xác định vị trí đèn so màu dùng để kiểm tra màu sắc khác nhau
• Xác định người cần báo cáo lỗi trong bao lâu khi phát hiện lỗi